Je crois que j´ai un peu de mal en ce moment à tenir le rythme… Il faut vous dire que mon cerveau, mes yeux et tout le reste ont du mal à intégrer, digérer, tout ce que nous avons vu ces derniers temps. Car découvrir ce que l´on connaît déjà par les lectures ou la télévision est juste une confirmation ou une infirmation de nos idées préconçues et ne bouleverse pas trop notre petit monde de pensées. Par contre, découvrir un lieu, une histoire, sans en avoir jamais entendu parler, sans en soupçonner l´existence, est un tout autre processus. Surtout quand celui-ci a pour conséquence de chambouler son système de connaissance. Ainsi en a-t-il été de notre séjour sur la côte nord du Pérou.
Pour nous, pour moi en tout cas, le Pérou, c´était, comme le vante les agences de voyage, « Le pays des Incas ». Comme si cent ans d´apogée d´un empire pouvait définir l´histoire entière d´un pays. Comme si également, les Incas étaient sortis de terre et y étaient retournés sans aucune attache avec un avant ou un après. Et moi, j´étais assez naïve pour m´en tenir là. Quelle ne fut pas ma surprise alors de découvrir des sites archéologiques extraordinaires, à l´architecture ambitieuse et une cosmovision tout aussi développées que celles des Incas.
Au bout du compte, si les Incas ont réussi la prouesse d´unifier d´immenses territoires[1], à fins économiques essentiellement (extension des marchés de la côte à la jungle) et de développer l´art de l´architecture, de la céramique ou du tissage, ils se sont en fait appuyer sur des savoir-faire appartenant à d´autres « civilisations », d´autres peuples, d´autres cultures. Autour de Trujillo se trouvent les vestiges d´immenses temples appartenant à la civilisation Mochica, qui a occupé la côte entre le IIème et le Xème après J.C., près de 500 ans avant les Incas[2]. Les plus visités (je ne dis pas les plus célèbres) sont les temples de la Lune et du Soleil. Ce sont deux constructions pyramidales réalisées en briques d´adobe (argile) s´étendent sur plus de 60 ha. La Huaca de La Luna, que nous avons visitée, est constituée de plusieurs millions de briques formant une série de cinq niveaux et plus de 10 000m2 de surface de murs polychromes, peints de symboles abstraits, de figures mythiques et de représentations réalistes de la société et de l´environnement Mochica. Comme les nombreuses céramiques retrouvées dans les tombes, ces dessins et peintures démontrent une autre forme de transmission de l´histoire de leur peuple ainsi que de leur religion. Pas d´écriture, mais la même volonté de raconter. Quelques jours plus tard, à quelques kilomètres de Chiclayo, nous avons visité un musée renfermant des trésors découverts dans la tombe du Señor de Sipan, appartenant également à la culture Mochica. Celle-ci a été découverte en 1987, suite à une enquête patiente et pleine d´aventures d´un archéologue péruvien, alors que des dizaines de pièces d´une beauté incroyable inondaient le marché de la contrebande archéologique. Mais ça n´a pas été facile de sauver le site car c´était une source de revenus inédite pour les locaux. L´archéologue a cependant eu la bonne idée de recruter et former les habitants de Chiclayo et Lambayeque[3] afin de les intégrer au travail de fouille, puis de restauration et enfin à l´exposition. Ce site/musée est proprement hallucinant. Et ce n´est pas une hyperbole. Les bijoux et ornements qui ont été retrouvés dans différentes tombes du mausolée démontrent certes une maîtrise de l´orfèvrerie, mais au-delà de la technique, ce qui est impressionnant, c´est la finesse des pièces, leur réalisme et la créativité des artistes. Elles parlent aussi du monde des Mochicas et nous apprend leur vision de la vie, de la mort, du monde des esprits. Nous sommes restées deux heures et demi dans la pénombre de ce musée-bunker, exposant dans des écrins de lumière les trésors Mochica, honnêtement plus beaux que tout ce que nous avions vu jusqu´à présent. Et dire que nous ne connaissions que les Incas. Je ne sais pas pourquoi il y a un tel engouement finalement pour cette époque, ou plutôt comment on en est arrivé à occulter tous les peuples qui les ont précédés. A Trujillo, mais appartenant à une civilisation plus tardive, celle des Chimú, nous avons visité le site de Chan Chan. Ils ont occupé toute la côte nord du Pérou entre le XIIème siècle et l´arrivée des Incas. Chan Chan est la ville en adobe la plus grande d´Amérique Latine et la seconde à l´échelle de la planète. Capitale de l´empire Chimú jusqu´à l´arrivée des Incas, elle couvre plus de 20km, et comprenait neuf citadelles protégées par des murs atteignant jusqu´à 12m de haut. Le palais de Tschudi, celui qui se visite, est un immense terrain plat, encadré par plusieurs rangées de murs, abritant des places gigantesques exposées au soleil du désert et à l´érosion, des fresques en haut-relief, alternant dessins abstraits et réalistes sur le thème de la mer, qui fournissait les ressources nécessaires à la survie dans un environnement si peu amène. En conséquence, la mer, et la lune dont l´influence sur les marées étaient déjà bien connue, formaient les deux principales divinités du peuple Chimú. Ceci dit, le soleil aussi avait sa place, puisqu´en langage Chimú, Chan Chan signifie « soleil soleil ». A la mort d´un roi Chimú, toute sa famille et toute sa cour devait quitter le palais qui devenait alors un mausolée et était fermé. Le nouveau roi devait construire un nouveau palais… A leur arrivée, les espagnols ont trouvé des palais recouverts de plaques d´or (comme à Cusco et Qoricancha)… Dur, dur de résister au pillage quand on vient de la campagne, que l´art ne veut sans doute rien dire et qu´on est venu principalement s´enrichir suite aux rumeurs d´Eldorado… Du coup, aujourd´hui, il ne reste que des murs de brique d´argile, érodés par les vents, détruits par les caprices d´El Niño, mais qui témoignent encore de ce que les hommes, conduits par la foi et l´obéissance, sont capables de réaliser. En dehors de ces sites archéologiques, Trujillo et Chiclayo n´ont pas grand-chose à offrir au visiteur. Ce sont de grosses villes provinciales sans caractère, malgré les quelques bâtiments coloniaux qui ont survécu au développement urbain. Chiclayo se fait appeler « capitale mondiale de l´amitié… Je rajouterais « machiste » en fin de phrase : Manu a bien failli mettre quelques gifles (quand même, siffler une femme, ça passe, mais pas quand elle est accompagnée !). Nous avions un peu hâte de quitter la côte pour nous enfoncer un peu plus vert la partie verte du pays : la jungle et le bassin amazonien. Notre première étape, encore entourée de montagnes, mais à la végétation dense de forêt des nuages, fut Chachapoyas (Chacha pour faire bref). C´est une petite ville endormie, vivant autour de sa Plaza de Armas, dont les habitants sont charmants. Nous avons logé dans un super hôtel, Las Orquideas, tenu par un couple de limeños qui ont fui la pollution et le bruit de la capitale. Comme l´a si bien dit Diana, la propriétaire, à Chacha, où que l´on regarde, tout est vert. A notre arrivée, nous avons eu la surprise de débarquer en plein milieu de la grande fête annuelle du village, ou fête patronale. Des centaines de danseurs s´étaient rassemblés, venant qui de la jungle, qui de la montagne, en costumes, pour interpréter les chants et danses de leur région.
Le lendemain, nous sommes partis à 4h00 du matin, par l´unique bus qui emprunte l´unique route desservant le site de Kuélap. Encore un lieu que les Incas ont occulté. Cette citadelle construite au XIIème siècle, perchée à plus de 3 000m d´altitude enferme derrière ses murs de plus de 20m de hauteur plus de 400 constructions : maisons circulaires, château, donjon, cuisines, tombes. Ce site, découvert au XIXème siècle a été peu étudié, et des fouilles sont toujours en court. Un des partis pris intéressants des architectes est de restaurer en laissant en place l´emprise que la végétation a eu sur les bâtiments, un peu comme pour les temples khmers. Pour moi, ce fut une révélation de la splendeur disparue du peuple Chachapoyas, qui occupait la partie haute du nord du Pérou. Arrivés tôt sur les lieux, nous étions seuls à déambuler dans les ruines moussues, au milieu des grands arbres couverts d´épiphytes et de lichens. Je pouvais presque entendre, dans le silence des nuages, les bruits des voix, les frottements des tissus, l´animation qui devait animer ces lieux il y a 900 ans. Le soir de cette mémorable excursion, alors que j´étais sortie fumer une cigarette sur le seuil de l´hôtel, j´ai commencé à discuter avec Diana, bientôt rejointe par son mari, Jorges. Suite aux traditionnelles questions (« est-ce que tu travailles, qu´est-ce que tu fais », etc.), Jorges a conduit un véritable interrogatoire, qui m´a permis de faire un peu le point sur moi-même !!!! Je me suis demandée s´il était psychologue ou journaliste, mais non ; Jorges est un ancien ingénieur ayant un peu travailler pour Caritas Pérou. La conversation s´est terminée autour d´un verre de vin blanc, rejoints par trois jeunes logeant à l´hôtel le temps d´une assemblée consultative étudiante financée par l´UNICEF. Ils nous ont régalé de légendes sur l´histoire de la région. Malheureusement, vu le départ matinal, je n´ai pas tenu le coup longtemps et suis partie me coucher. A suivre : Karajia et Iquitos
[1] Le Tahuantinsuyo, s´étendant de l´Equateur au nord de l´Argentine et du Chili en passant par le Pérou et la Bolivie. [2] http://www.huacadelaluna.org.pe [3] Où se trouve maintenant le musée.
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